Cómo cruzarte con otros perros sin que el paseo se convierta en una pelea con la correa, y sin cambiar de acera cada vez.

Sigue leyendo si quieres:

• Entender por qué tu perro reacciona ante unos perros y no ante otros, sin concluir que está mal educado.
• Detectar el punto de ruptura, ese instante preciso en el que ya no te oye, y actuar antes de llegar ahí.
• Preparar vías de salida que funcionen de verdad, ensayándolas cuando no hay ningún perro a la vista.
• Cambiar lo que le anuncia la presencia de otro perro, en vez de limitarte a prohibirle reaccionar.
• Organizar cruces reales de entrenamiento, a la distancia adecuada, en vez de aguantar los encuentros.
• Saber qué hacer cuando aparece un perro de la nada, para lo que no bastan ni la teoría ni la paciencia.

De: Léa Fontaine
The Pup Method, un enfoque educativo paso a paso construido sobre la observación, la repetición y el refuerzo positivo.

A ti, que vigilas las aceras en cada paseo:

Conoces la escena. Vas paseando tranquilamente y ves una silueta al final de la calle. Tu cuerpo se tensa antes que el de tu perro. Acortas la correa, aprietas el paso, y todo se juega en unos segundos.

Después de unos cuantos episodios así, siempre te dan los mismos consejos:

• «Tienes que socializarlo, llévalo a conocer otros perros.» Multiplicar los encuentros cuando todos salen mal solo entrena lo que sale mal. Lo que cuenta no es el número de perros con los que te cruzas, es el número de cruces que han ido bien.
• «No lo premies, estás fomentando la reacción.» Un perro que ladra no está haciendo cuentas. Lo que cambias es lo que le anuncia la presencia de otro perro, y eso se trabaja antes de la reacción, no durante.
• «Tira de la correa y sigue andando.» La tensión de la correa llega justo en el momento en que ve al otro perro. Corre el riesgo de añadir incomodidad precisamente donde querías calma.

Así que cambias los horarios, eliges calles vacías, das media vuelta cada vez antes. El paseo se convierte en una operación de evitación, y el mundo de tu perro se encoge semana tras semana.

Si te reconoces en esto, quédate con lo siguiente:

El día en que entendí que actuaba demasiado tarde

El mapa de los desencadenantes: qué hace reaccionar a tu perro, y a qué distancia.

Durante meses hice lo mismo: veía venir a un perro, acortaba la correa, hablaba más alto, y siempre acababa igual.

Una tarde decidí no hacer nada más que mirar. Paseo tras paseo, anoté el momento exacto en que mi perro cambiaba. No el momento en que ladraba: 4 a 6 segundos antes.

Una oreja que gira. Un cuerpo que se queda inmóvil medio segundo. Una mirada que se fija. Siempre las mismas señales, siempre en el mismo orden.

No llegaba tarde por unos segundos. Llegaba tarde por 15 metros.

Desde el momento en que empecé a actuar antes de ese punto, todo cambió. No en un día, pero el primer paseo sin incidentes llegó en menos de 2 semanas.

El problema no es el cruce, es lo que viene antes

El ángulo muerto: lo que tu perro ve antes que tú.

Entre el momento en que tu perro ve al otro y el momento en que reacciona, casi siempre pasa algo: una oreja que se mueve, un cuerpo que se queda inmóvil, una mirada que se fija. Ese momento dura un segundo o 2, y es el único en el que todavía tienes margen.

Pasado ese punto, tu voz ya no llega, el premio no le interesa y la correa solo añade presión. No es desobediencia, simplemente es tarde.

Así que todo el trabajo consiste en retroceder un paso: más distancia, menos sorpresa, y un ejercicio que tu perro pueda superar antes de que ocurra el cruce.

Nunca trabajas el cruce en sí. Trabajas la distancia a la que tu perro todavía es capaz de oírte.

En este punto, tienes 2 opciones

La segunda opción exige paciencia durante las 2 primeras semanas. Después hace posibles los paseos normales, cosa que la evitación no consigue nunca.

La progresión en 6 semanas

El arco de cruce, el trazado que evita el encuentro de frente.

El libro organiza el trabajo en un orden que no se salta ninguna etapa, porque cada una hace posible la siguiente.

• Poner las cosas seguras primero. El material, la forma de sujetar la correa y las reglas de salida, para que ninguna sesión pueda salir mal mientras aprendes.
• Leer el punto de ruptura. Reconocer las señales que preceden a la reacción, en TU perro, no en una tabla general.
• Preparar las vías de salida. El giro, la llamada y el rodeo amplio, ensayados con calma, sin ningún perro a la vista.
• Cambiar el anuncio. Hacer que ver un perro a lo lejos anuncie algo agradable, a una distancia en la que eso todavía es posible.
• Organizar cruces reales. Ejercicios preparados, no encuentros que aguantas, con una sola variable cambiada cada vez.
• Superar las sorpresas. Qué haces cuando aparece un perro suelto de la nada, y cómo recuperar una sesión que ha salido mal.

Una novena parte ofrece 6 casos resueltos: cada vez, qué variable cambiar primero, y por qué.

Imagina por un momento...

• Ver un perro al final de la calle y sentir que todavía tienes tiempo de decidir.
• Tener un giro limpio, ensayado cien veces con calma, que funciona el día que lo necesitas.
• Salir a horas normales, por tu propio barrio, sin mirar por la ventana antes de cada paseo.
• Medir tu progreso en metros ganados en vez de en incidentes evitados.
• Saber qué hacer después de un mal encuentro, en vez de renunciar a los paseos durante 3 días.

«¿Esto me va a funcionar a mí?»

Mi perro es reactivo desde hace 3 años, ¿es tarde? No. Existe una distancia de trabajo a cualquier edad y con cualquier historia. Simplemente es mayor al principio, y la progresión lleva algunas semanas más.

Vivo en una ciudad, no puedo poner 20 metros de por medio. El libro trata exactamente ese caso: ángulos, coches aparcados como pantalla, cambios de acera, y las horas en las que la calle todavía es practicable.

No tengo a nadie que me ayude con un segundo perro. La mayoría de las etapas se trabajan en solitario. Los ejercicios con 2 perros solo aparecen en la parte 5, y el libro explica cómo sustituirlos.

¿Y si aparece un perro de la nada? De eso trata toda la parte 6: qué hacer en el momento, y cómo recuperar la sesión después sin perder lo ganado.

La buena noticia: no necesitas ni campo de entrenamiento ni grupo

La mayoría de los ejercicios se hacen en solitario, en una calle tranquila o en un parque con poca gente, con una correa, recompensas adecuadas y unos minutos.

• No necesitas enfrentar a tu perro para que progrese.
• No necesitas otro perro para trabajar la mayoría de las etapas.
• No necesitas eliminar toda reacción en la primera semana.

Lo que necesitas es saber a qué distancia empezar, qué mirar, y cuándo acercarte. Eso es exactamente lo que te da el libro.

Este es un adelanto de lo que vas a aprender

6 bloques que unen comprensión, protocolo y traslado a la vida real.

Parte 1: poner las cosas seguras antes de entrenar

Ningún progreso aguanta si el paseo puede salir mal mientras aprendes.

• El material que protege sin añadir presión
• La forma de sujetar la correa que deja al perro margen para elegir
• Las reglas de salida hasta que el trabajo esté en su sitio

Parte 2: leer el punto de ruptura

El único instante en el que todavía tienes margen, y cómo reconocerlo en tu perro.

• Las señales que preceden a la reacción, una a una
• Construir tu propia escala, no la de un libro
• Decidir por adelantado qué harás en cada nivel

Parte 3: preparar las vías de salida sin ningún perro a la vista

Lo que tiene que ser automático el día en que la situación se tensa.

• El giro limpio, ensayado con calma
• La llamada que funciona en movimiento
• El rodeo amplio, sin tirones

Parte 4: cambiar lo que anuncia la presencia de un perro

El corazón del trabajo, y la parte que casi todo el mundo se salta.

• Por qué la distancia condiciona todo lo demás
• El momento exacto de la asociación
• Los errores que invierten el efecto buscado

Parte 5: organizar cruces reales de entrenamiento

Pasar de los encuentros que aguantas a los encuentros que preparas.

• Montar un ejercicio con una sola variable cambiada
• Cruzarse en paralelo antes de cruzarse de frente
• Saber cuándo subir el nivel, y cuándo retroceder

Partes 6 a 9: la vida real, la consolidación y los casos resueltos

Lo que pasa cuando nada sale según lo previsto.

• El perro suelto que aparece, y la recuperación después
• El plan de 6 semanas para adaptarlo a tu propio barrio
• 6 casos resueltos: qué variable cambiar primero

Adonde te lleva el libro

El calendario de 6 semanas: qué se trabaja, y cuándo.

Después de las 6 semanas, no se trata de tener un perro indiferente a los demás perros. Se trata de tener 4 cosas:

• Una distancia de trabajo conocida, medida, que se reduce semana tras semana.
• Un giro limpio que funciona el día que lo necesitas.
• Paseos a horas normales, por tu propio barrio, sin mirar antes por la ventana.
• Una conducta escrita para el perro que aparece, en vez de improvisar.

A partir de ahí, el paseo vuelve a ser un paseo, y no una operación de vigilancia.

Esto es todo lo que te llevas hoy

• El libro digital completo «Enseña a tu perro a cruzarse con otros con calma», nueve partes ilustradas(valor 47 €)
• El plan de progresión de 6 semanas, para adaptarlo a tu barrio y a tu perro(incluido)
• Las fichas de paseo imprimibles: distancia de trabajo, señales observadas, decisión tomada(incluido)
• Los 6 casos resueltos, para elegir la variable adecuada cuando algo se atasca(incluido)
• Los anexos imprimibles, para llevarlos en el bolsillo durante los paseos(incluido)
• Valor total86 €

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Léa Fontaine, The Pup Method